Как поставить пластиковое окно в деревянном доме?

ПВХ-окна — настолько универсальные и удобные конструкции, что отлично подходят для остекления любых видов домов. Современные способы декорирования пластика позволяют подобрать нужную расцветку профиля, отливов, подоконников, наличников. Однако сам процесс монтажа таких блоков в стандартном кирпичном или бетонном здании отличается от их установки в домах из дерева. Рассмотрим все нюансы установки ПВХ окон в деревянном доме.

Особенности деревянного дома

Обывательское мнение насчет строений из природных материалов содержит много домыслов. Есть мнение, что дома из дерева недолговечны, что они менее прочны, а некоторые считают их пережитком прошлого. Но это не так.

У экологичного жилья есть немало поклонников. И для деревянных домов собственники часто выбирают остекление ПВХ окнами, потому что это дешевле, быстрее и удобнее в уходе (чем деревянные окна, к примеру).

Но в отношении монтажа пластиковых окон в деревянные строения нужно помнить, что дерево является “живым” материалом, который постоянно изменяет свои свойства на всем периоде его эксплуатации. Под действием влажности деревянные элементы расширяются, при высокой температуре - ссыхаются, при перепадах температур некачественная древесина может растрескаться и вообще потерять свою функциональность.

Главная задача при установке металлопластиковых окон в дом из дерева — сделать так, чтобы со временем окна не пришли в негодность от неправильного монтажа. Тут нельзя действовать так, как в случае с каменными, панельными или бетонными строениями.

Усадка дерева, которая проявляется в изменении высоты всей коробки сруба может варьироваться в пределах от 3 до 12%. Этот процесс интенсивно протекает в первые 3 месяца после строительства дома и практически прекращается по истечении 3 лет. Однако это не означает что древесина становится инертной к действию влаги и температуры — сезонные изменения будут происходить в любом случае, только не так заметно.

Подготовка, без остановки!

В отличие от кирпичных и бетонных строений, в деревянном доме для фиксации пластиковой коробки необходимо сначала сделать окосячку или обсаду. Что это? Хм, ну это такая обсадная “плавающая” коробка с компенсационными пазами. Она бывает замкнутой по всему периметру или П-образной. Именно данная конструкция и является каркасом, в который закрепляется рама. Обсада/окосячка защищает оконный проем от естественных трансформаций древесины.

Для проведения монтажных работ понадобятся следующие инструменты, материалы и крепеж:

• Циркулярная пила, стамеска, топор, молоток, киянка, шуруповерт, болгарка, отвертка, шестигранники для регулировки фурнитуры, рулетка, уровень, пульверизатор.
• Пакля, льноватин или другой волокнистый утеплитель, гидро- и пароизоляционная лента, монтажная пена из класса эластичных со средним коэффициентом расширения.
• Анкерные пластины, саморезы по бетону на 7,5 мм длиной 72-112 мм, распорные монтажные клинья.

Обсада

Используется три вида окосячки, но наиболее простым и быстрым в исполнении считается обсада в закладной брусок. Ее может выполнить даже человек, неопытный в столярном деле. Изначально в стене выпиливается проем, затем - по уровню вершник и нижник, создается разметка для окосячки.

Этапы подготовки:

• По бокам по меткам делаются пропилы-борозды 5 см на 5 см.
• Подготавливается брусок таких же размеров, но примерно на 8 см короче высоты проема.
• Брусок обматывается волокнистым утеплителем и молотком вбивается в созданный паз. Возможно уложить утеплитель полосами сразу в пазы и под подоконник.
• На брусок, после установки нижней части, накладывается обрезная доска толщиной не менее 50-60 мм (одна из сторон окосячки) с пазами для соединения с остальными элементами.
• Собираются все 4 стороны окосячки и плотно фиксируются в пазах. Для этого по ним поступательно стучат молотком или тыльной стороной топора.

Можно зафиксировать окосячку саморезами с бруском для надежности, но нельзя допустить, чтобы саморез входил в стену.

Сверху над обсадой должен образоваться плавающий зазор, не менее 3-5 см, который плотно заполняется волокнистым уплотнителем. Именно в этом месте создается наибольшая деформация. Ширина зазора может быть даже толщиной в ладонь. Главное — хорошо его утеплить и изолировать от влаги, но не полиэтиленом. Материал должен дышать и пропускать пар.

Монтаж ПВХ окна в деревянную стену

После оборудования окосячки, в нее устанавливается пластиковая рама. Предварительно из ПВХ-каркаса вынимаются створки или стеклопакет, если конструкция глухая. На расстоянии 70 см в белом профиле или на расстоянии 60 см в цветном саморезами крепятся анкерные пластины. Также снизу в паз устанавливается подставочный профиль для фиксации подоконника и отлива.

В проем укладываются пластиковые опорные клинья, ставится рама и закрепляется по бокам и сверху также клиньями. Уровнем и отвесом проверяется ровность положения каркаса.

Рама устанавливается в проеме и фиксируется нагелями: сначала внизу, не до конца, затем вверху до упора и после этого затягиваются нижние крепления. По всему периметру должен остаться монтажный зазор около 3-4 см. После проверки установки уровнем, в раму обратно монтируется стеклопакет/створки. Затем монтажный зазор запенивается эластичным герметиком. Он предназначен как раз для материалов с регулярным нестабильным расширением.

Через несколько часов монтажная пена и усадочный зазор закрываются гидроизоляционной диффузной лентой по периметру. Изнутри укладывается пароизоляционный материал, утепляются и декорируются откосы, устанавливаются наличники.

Открывать окно и регулировать фурнитуру желательно на следующие сутки. Ручка, москитный сетки, заглушки устанавливаются на петли сразу. При повороте ручки в режим открывания створки не должны самопроизвольно открываться или наоборот закрываться.

Чек-лист для контроля

• Снятие створок и стекол.
• Правильное снятие замеров. Размеры проема должны быть больше рамы минимум на 10 см. Перед заказом необходимо учесть дизайн, количество створок, тип открывания, простоту ухода, ширину рамы и число стеклопакетов. Если сомневаетесь, что сможете правильно рассчитать размеры - вызовите замерщика.
• Окосячка должна быть сделана из сухой доски толщиной не менее 5-6 см. Желательно пропитать ее и весь проем антисептиком и противопожарной пропиткой.
• Нужно следить, чтобы крепеж окна фиксировался только в окосячке и не проходил ее насквозь. Оптимально - доставал до середины толщины доски.
• При разборке блока створки снимаются путем вытаскивания штифта сначала из верхней петли, затем из нижней. Ручка должна быть в положении “закрыто”. После этого створка аккуратно открывается и извлекается. Для удаления стеклопакета поочередно шпателем поддеваются и извлекаются из пазов штапики. Их при этом нужно нумеровать. Стеклопакет фиксируется в раме на специальных пластинах, которые также нужно извлечь, а затем установить обратно.
• Во время доставки пластиковые конструкции необходимо проверить по спецификации, сверив маркировку на раме (она должны быть выгравирована лазером) и внутри стеклопакета. Также нужен осмотр на целостность и комплектацию. Обязательно проверьте уплотнительные контуры на раме и створке на эластичность и непрерывность. Если все в порядке - подпишите акт приемки, если нашли дефекты - составьте акт.

Читайте по темеПравильная установка пластиковых окон — чек-лист для заказчика

А как найти подходящую фирму?

Можно по-старинке — спросить у соседей и родственников. Но шанс ошибиться довольно большой.

Можно посовременнее — поискать сайты разных компаний в поисковых системах. Но такой способ не поможет понять, насколько качественно работает каждая компания (т.к. нет объективной проверенной информации).

Или можно изучить проверенные и правдивые отзывы клиентов, которые ранее уже заказывали себе пластиковые окна на ОкнаЗавре, и выбрать по-настоящему надежную оконную фирму в вашем городе!

Источник: OknaZavr.ru

ПВХ-окна